麻连岱的星空

发布日期：2013-12-13

关于麻连岱我不想多说了，我这次到麻连岱的所有情感与经历都完整地记录在了我的《麻连岱再游记》中。我知道这是一个99.99999%中国人都没有听说过的地方，更算不得什么旅游景点。不过也正因为如此，让我们即使在国庆假期依然能够体味到宁静的自然。说实话，这里既没有什么壮美的山川，也没有磅礴的瀑布，更没有让人羡慕的高级酒店与奢华享受。这里有的只是普通的山峦，平静的小溪，再平常不过的山村建筑，以及二十来个依然生活在这里的村民。或许正是因为太过普通，所以才弥足珍贵。在这个物欲横流的时代，普通与平和已经是被远远抛在身后的奢求了。

不知道什么原因，去年在这里并没有留下繁星的印象。也许是因为天空的层云，也许是因为太过疲惫的身心，现在已经无可追溯。只是今年在出发之前，就想到了夜晚的星空。头天到达麻连岱，吃过晚饭之后就走出屋门。眼睛需要适应黑暗的环境，所以花了一分多钟时间眼睛才从漆黑一片的天空逐渐看出愈来愈多的星星，并且愈来愈亮，最终能够直接看到似乎渲染着色彩的星河，那层层云雾状的星屑从天顶洒下，仿佛蓦然置身于宇宙一般。

拍摄夜空需要前景的衬托。我也看到过漂亮的星空照片，前景一般都是呈现剪影的山峰。如果山峰有怪异的形质那无疑是最佳配合。这时候我脑子里想到了雅丹。但是在我面前没有雅丹，我有的只是山麓的竹林和山谷中的村庄。我试了一下，发现这些房子并不适合作为剪影，倒是比较适合被拍成相对明亮的前景。于是我先在小石桥上拍了一些照片，然后慢慢地沿着台阶往上走。走过停车场，继续往上走一段狭窄的阶梯，来到了下午看到铺了不少毛豆的地方。

说不上为什么，我很喜欢这个地方，因为似乎我在这里拍过不少照片，无论是西面山坡上的破房子，还是往东俯瞰村庄。由于下午拍照留下的印象，我觉得这个视角仰视好像不错，所以站在台阶上抬头看了一下，星河的晕影也正好能收入画面。于是决定在这里架好三脚架拍上几张照片。

拍摄

这是我第一次拍星空，完全没有经验。当然我之前看过一些讲述星空摄影的文章，因此大致有一点概念。整个拍的过程可以说就是边学边用的过程。回家在电脑上看这些照片之后，才算有了一个相对感性并且完整的认识。

在这张照片的拍摄中我觉得有两个关键点，或者说这也是星空摄影的两个关键点。首先是曝光。曝光的组合涉及三个参数：光圈、快门与感光度。

光圈：光圈的确定很简单，使用镜头的最大光圈（也就是最小的f值）即可。如果你有f/1.4这样的大光圈镜头是最好的，我手里只有俗称狗头的变焦镜头，所以我把光圈设置在f/3.5。好在大多数变焦镜头的最大光圈都是在广角端，而拍摄星空一般也总是需要镜头视角最大的那一端。也许你会想应该用小光圈来增加景深。不是这样。使用大光圈的目的是为了控制快门速度与感光度，这是星空摄影中最主要的因素。

快门：星星是在移动的，这是简单的常识。所以拍摄星空照片不能无限制延长曝光，除非是拍星轨，而这不是我们讨论的问题。我个人感觉快门速度控制在15秒-20秒之间会比较好，超过20秒你已经能比较明显地看到星星的移动。但是，避免星星的移动并不是快门设置的唯一参考，你还要考虑到整体曝光的强度以及画面的噪点。由于光圈已经确定，因此曝光取决于快门和感光度。在相同的曝光量下，快门越快感光度就要设置得越高，画面的噪点也会越明显。所以，感光度也是快门设置时必须考虑的因素。

感光度：提高感光度会降低相机的信噪比，增加噪点；降低感光度则会减少曝光量，而照片曝光越不足，噪点也会越明显。所以，这里有一个矛盾：你究竟是使用较高的感光度获得一个相对合适的曝光，还是使用较低的感光度获得一个相对不足的曝光？我尝试过多钟组合，最后觉得要在两者之间找一个平衡。你不需要把星空拍得很亮，或者获得最终你需要的效果。你可以压暗曝光以使用较低的ISO，在Lightroom里我们可以做曝光补偿。但是要在液晶屏上放大照片观察，保证你能够勉强看到那星星点点，这是最低限度的曝光。

我的曝光设置：我在这张照片中最后使用的设置是f/3.5, 25秒曝光, ISO 1600。一般来说，我对我的D300能接受的最高感光度是ISO 800，然而ISO 800拍出的照片确实太暗了，因此我不得不将感光度提高到ISO 1600。事后我发现其实我还是可以略微降低一些感光度的，比如使用ISO 1000。这张照片的噪点说实话超出了我的承受范围，我不得不做很强的降噪，同时星星看起来有一点点移动的痕迹。这是器材的限制。如果能使用光圈更大的镜头以及高感更强的相机，那么画质也会获得相应的提升。

拍摄星空的另一个关键问题是对焦。这件事情我之前一点没有意识到。站在石桥上，直接面对天空，我首先想到的是对焦在无限远。虽然头脑里模模糊糊知道这可能有问题，然而没想到问题那么严重，所有星星都表现出了迷人的焦外效果，而这显然不是我需要的。天上没有月亮，找不到任何对焦参照物。即使指向最亮的星星自动对焦系统也完全不能工作。至于Live View，显示屏上一片黑暗，也根本指望不上。于是只能从无限远一点一点往回找焦点，而每次曝光都需要半分钟的时间，实在是非常痛苦。

由于我需要将房子容纳在前景里，所以在拍摄这张照片的时候我需要对房子对焦。问题是在漆黑的夜色中，房子的对焦也是一个大问题。你在照片上看起来房子很亮，可是这种光线明暗差异在实际的场景中人眼几乎分辨不出。我可以说，房子几乎是一片漆黑的。还好我带了强光手电。把手电放在最强光档打在屋檐上，自动对焦系统依然不能识别。我只好让我太太拿着手电走到离房子最近的地方，这样才勉强实现了对焦。

在我的相机上，快门按钮与自动对焦是分离的。也就是说，半按快门按钮不会触发自动对焦，只有使用AF-ON按钮才能进行自动对焦。因此，一旦我实现对焦并且拍摄了一张照片确认对焦后，就不会因为按下快门按钮而丢失焦点。这是非常重要的。当你在对焦困难的环境下拍摄照片时，要记住不要让快门按钮触发自动对焦，这可以省却你许多许多麻烦。非如此，在这样的场合下你根本就无法拍摄合焦的照片。

除了曝光和对焦，拍摄时另一个问题是取景。我知道自己的三脚架不是太稳固，所以架三脚架时我只升起了一节。而相机基本是朝天的，所以我基本没有办法看取景器，也看不清楚液晶屏——这时候就体现出可翻转显示屏的作用了——好在这个问题还算可以克服。毕竟是数码时代，只要拍摄之后趴在地上看一看结果，然后凭感觉调整一下球台的位置就行。多试几次，大致上能够获得相对满意的结果。只是爬上爬下的腰确实有点受不了。

后期处理

后期处理主要是在Lightroom中完成的。提亮照片是最基础的工作，并且做一些影调处理。在星空颜色中起主要作用的有三个命令。首先，在相机校准面板中将阴影滑块向右侧移动，这样能够增加画面的紫色调。可以视情况微调红、绿、蓝三种颜色的色相。其次，在基本面板中增加清晰度，这可以让天空变得干净和透彻，星星立刻跃然而出。在饱和度方面，对于这张照片增加饱和度的效果要比增加鲜艳度为好，不要问我原因，我只是试了一下而已。鲜艳度对蓝色的强调过于强烈，而这会带来不太满意的效果。如果希望色调蓝一些，可以打开HSL面板对色相做微调。

前景与背景星空的反差很大，当我在Lightroom里提亮照片的时候这个区别变得更明显。而且，我不需要紫色的前景。显然，我需要分别设置背景和前景，然后在Photoshop里对它们进行混合。

因此，我通过智能对象的形式将照片发送到Photoshop，在Photoshop里通过拷贝新建智能对象，然后在Camera RAW中打开复制的智能对象，针对前景进行对比度和色彩调整。完成之后，为这个图层添加一个蒙版，使用画笔工具将下方图层的星空背景显示出来即可。

最后，对于画面上，尤其是前景山峦的剪影上一些明显的色彩噪点使用修复画笔做部分修复。这张照片在Lightroom中使用了很强的亮度和色彩降噪，锐化过程中也采用了高蒙版的设置，因此房屋的细节不太清晰，这也是我对这张照片最大的遗憾了。